紫蓮の翼

2005 年，《紐約時報》曾選出包括Nicolas Ghesquiere 和Stefano Pilati在內的6 名具有領袖氣質的年輕設計師，稱其為「巴黎六君子」。如今看來，巴黎的弄潮兒又豈止六人？百家爭鳴才是這裡的現狀。從四年前的Lanvin 和Chloe 到今天的Balmain 和Givenchy，一批老牌在新掌門的帶領下煥發第二春。本季，久違的Phoebe Philo 為休閒裝注入活力，Alexander McQueen 則展示了21 世紀時裝秀的未來，可以說，時尚的明天就掌握在這群人的手中。

巴黎時裝界的「金童之爭」
一半是由於發佈會在同一天上演，一半是由於二者都是風頭正勁的老牌高級時裝屋，現階段的Balmain常被拿來與Balenciaga做比較，而且兩名設計師Christophe Decarnin和Nicolas Ghesquiere同為法國人。
著名時尚評論家Suzy Menkes在對比了雙方的網上信息量－在谷歌搜索Balmain和Decarnin，顯示166000條查詢結果；搜索Balenciaga和Ghesquiere，顯示70900條查詢結果後，不禁發出這樣的感慨：「Decarnin受到的關注居然是對方的兩倍之多，這是多麼的不公，因為Ghesquiere的系列才是更具原創性的。」
和Menkes持相同意見的人不在少數。Decarnin的成功之所以遭受非議，是他一而再再而三地奉上闊肩西裝、小腳褲和緊身繃帶裙的單調菜單，入主Balmain僅四年時間，卻已顯露黔驢技窮的跡象。當然，Balmain逼近定制服的標價也叫人看不懂。但評論家的意見並不能左右顧客的選擇，在時裝週期間，身著Balmain出入秀場的人數不勝數，對他們而言，Balmain就是時尚人士的制服。

Christophe Decarnin設計的Balmain 2010春夏系列

Nicolas Ghesquiere設計的Balenciaga 2010春夏系列
與此同時，Decarnin 成為高街品牌爭相抄襲的對象，比起先人一步的Martin Margiela，他更該對大墊肩和酸洗牛仔褲的流行負責。早在九年前，Ghesquiere便經歷過類似的「潮爆」。和Decarnin一樣，Ghesquiere的靈感往往來自街頭，來自年輕人，無視品牌的過去。他讓模特素面朝天，雙手插在口袋裡，身穿瘦腿褲造型在T台上疾走，這在當時被視作異類，可就在一夜之間，每個時髦女孩都穿起了Balenciaga，一個被她們遺忘許久的品牌。然而Ghesquiere 並不局限於此，在之後的很長一段時間，他把Balenciaga當成創意的實驗室。一次次未來主義的嘗試，一次次深入資料庫的鑽研，最終，Balenciaga漸漸脫離了原有的街頭感。
本季，正當人們走進金碧輝煌的克利翁酒店，期待著又一個布爾喬亞的系列時，Ghesquiere再次顛覆了他們的預想。開場模特一身黑色街頭裝亮相，無袖連帽衫、瘦腿褲、露趾靴，那個雙手插口袋的女孩回來了！「是的，我又想她了，那個風格銳利的都市女孩。」Ghesquiere說。所以，上一季的碎花貴婦裙、懸垂亮緞和絲襪被大量運動款式和皮革製品所取代，有不同面料拼縫而成的垂直條紋背心，還有一半是絲綢、一半是皮革的迷你褶裙。
設計師表示，在過去的幾個系列裡，他將部分個人喜好擱在了一邊，現在，是時候回歸了，回歸街頭，回歸年輕，回歸未來主義。設計方向的變化並不代表Ghesquiere 會放棄他的實驗，事實上，這個系列的製作比之前更精細，更複雜。大部分服裝需要近距離觀察才能發現其特別之處：遠看是牛仔的瘦腿褲實則為處理過的皮革；黑色皮上裝被切割出幾道劃痕，露出綠色的內裡。


　　無論是Riccardo Tisci領導下的Givenchy還是Emanuel Ungaro，在這股街頭化、年輕化的潮流中都有機會火一把。
誰是下一個Balmain？
在Ghesquiere看來，未來即現在。他的設計是對面料技術和剪裁工藝的考驗，是對時裝編輯專業知識的挑戰。例如那條紅白黑三色連衣裙，由三種不同材質的鑲片組合而成，就像是來自未來的作品；猶如豪豬翎羽的彩色針狀皮革短裙，黑與橘、黃與灰的顏色組合，則讓這個系列更具科技感。
反觀Decarnin，這位內向的大器晚成者仍停留在金屬色和派對時裝的世界裡，依然沒有走遠。懷舊軍旅風是Balmain 本季的主旋律，流蘇肩章出現在軍裝外套和連衣裙上，成為該系列最大的「新意」。深U形領口的金絲線背心搭配皮褲，黑色皮衣搭配軍綠色T 恤及同色系瘦腿褲，就是Balmain女郎的最新造型，靈感可能來自70 年代的某部叢林武打片。稱這些服裝為「時髦的垃圾」並不為過：破洞T恤、不修邊幅的熱褲都不算稀奇，Decarnin的拿手好戲是讓連衣裙的下擺有撕裂的效果，那些胸前和腰間的鏤空則看似孩子氣的隨意而為。別忘了，Balmain 的定價在巴黎數一數二，故而外套上的迷彩由亮片刺繡來完成，裙子的垂墜纏繞也分外考究。
考慮到Decarnin今時今日的影響力，軍裝元素會在不久之後的各潮流趨勢報告中佔據一席。Balmain成功的更大意義，是讓其他歷史悠久的時裝屋得到啟發，無論是Givenchy還是Emanuel Ungaro，在這股街頭化、年輕化的潮流中都有機會火一把。
Givenchy已然走上復興之路。Riccardo Tisci上任之初的晦澀時裝秀曾讓時裝編輯大感困惑，如今，他的帥氣西裝和哥特高跟鞋卻讓她們為之瘋狂。本季，Tisci將他的大賣產品一網打盡：白底黑紋的西裝外套，馬褲輪廓的掉襠小腳褲，異族風格印花，黑色坡跟鞋，以及做工堪比定制服的薄紗連衣裙。和Balmain 一樣，Givenchy 的問題是「菜色」重複率較高，不過，站在Tisci和Decarnin的角度考慮，為什麼要在大好形勢下，拋棄制勝的秘方？至少一時半會，顧客的口味不會改變。
Ungaro也在努力擠上這趟通往青春的末班車。在創始人欽點的接班人Giambattista Valli自立門戶後，這家以鮮花和羽毛裝飾聞名的時裝屋已經被人淡忘；通過聘用Lindsay Lohan，它終於得到了應有的曝光。新系列並不是全無工藝可言，但那些桃紅色迷你裙和惹人厭的愛心更像是出自洛杉磯，而不是巴黎。據說Lohan在謝幕時喜極而泣，但是，需要流淚的難道不該是歸隱中的Ungaro先生嗎？


　　與Alexander McQueen來自「冥王星的時裝」比起來，Dior所展出的就只是「一些漂亮的裙子而已」
冥王星上的時裝
Alexander McQueen的發佈會獲得滿堂喝彩，設計師謝幕時，不少前排觀眾激動地站了起來。在虛擬世界，每秒鐘29000 次的點擊率則讓時裝秀的網上直播方Showstudio.com不堪重負。是什麼讓時裝愛好者對McQueen 的新系列興奮不已？是那些靈感來自變色龍和水中生物的未來主義連衣裙，還是那雙被人戲稱為泰坦尼克的變異厚底鞋？是模特頭上的「犄角」髮型，還是瀰漫整個秀場的令人戰慄的詭異氣氛？是那個橫跨T 台的巨幅LED 屏幕，還是如眼鏡蛇般瘋狂舞動的兩座機器人攝像頭？
這樣的感官刺激在John Galliano的發佈會上已經不復存在。縱然Dior的改良短風衣和內衣裙足夠香艷，它們並不能讓挑剔的看客感到興奮。如果McQueen的觀眾感覺自己見證了一個重要的時尚時刻，Dior的觀眾只是欣賞了一些漂亮的裙子而已。Galliano 的問題是他的一切都建立在懷舊之上，美則美矣，缺乏驚喜。當然，這個以黑色電影為主題的系列不乏品質與新意，與透明薄紗裙相配的胸衣其實是裙子的一部分，用Galliano的話來說，「是設計，不是造型。」披著大波浪的金髮模特美艷不輸Lauren Bacall，足以吸引Valentino的顧客群。
在Valentino退休後，Lanvin和Dior取代了他的位置，擁有巴黎最美的套裝和禮服。有的服裝與其說是被你穿在身上，不如說是面料在包裹著你，Lanvin的斜裁禮服就是這樣。Alber Elbaz懂得女性的需求，每一季，他使用相似的「配料」，完善之，重組之，帶來一道道豐富的大餐：希臘式斜肩百褶裙，法式飾荷葉邊鉛筆裙，適當的時候縱情堆砌珠寶和刺繡，宣洩色彩。通過使用滌綸和棉，Elbaz不僅控制了服裝的價格，還讓他的設計有種欠完美的氣質，因為不完美，所以摩登。Viktor Horsting 和Rolf Snoeren 化身園藝師，像修剪灌木那樣修剪薄紗禮服。他們的超現實作品能拍出有趣的大片，但除此以外，這樣的設計還有什麼存在意義？McQueen 的實穿性同樣不高，可是，拜高科技所賜，他的系列展示了時裝設計的未來。

Alexander McQueen 2010春夏系列
每條裙子都有自己獨特的印花，由電腦繪製，好似爬行類動物蛻下的皮，美輪美奐的珊瑚群。柔軟的雪紡被處理得好比雕塑，塑造出妖異的曲線和漩渦，如同某種陌生的生物。透明面料像植物那樣纏繞著身體，在燈光下透著藍光，彷彿水母在呼吸，而五彩斑斕的薄紗則是漂動的深海藻類。McQueen的想法早在一年前的達爾文系列中即已成型，新系列的概念仍與自然和進化論有關：人類的祖先來自海洋，我們從哪裡來，就要回哪裡去。因此，該系列的名字叫「冥王星的亞特蘭蒂斯」。
McQueen的興趣全部與新事物有關。他有自己的Twitter，對網絡互動津津樂道，最新的嘗試是提供網購服務，在發佈會結束後你能通過網店立即購買新系列的部分款式。另外，他還透露自己正在尋找一種新型面料，有了它，時裝的面貌或將得以徹底改變。
農家女與流浪兒

誰都知道Chanel是法式優雅的代名詞，所以，當Karl Lagerfeld在大皇宮裡豎立起一座巨大的農舍，讓模特從乾草做的通道裡走出來時，需要的不僅僅是一點想像力。百變的Chanel女郎，上一季還是戴假袖假領、穿小黑裙的貴族之後，這一季就成為了另一個極端：俏皮的農家女。她們的蜂窩頭稍顯散亂，腳踩笨重的木底鞋，依然身著套裝，但本季的外套有圓形的泡泡袖，格紋尤為樸素，刻意不收邊的袖口更加隨意，時而點綴著紅藍小花－既不完美，又不世故，但這就是該系列的動人之處。
Lagerfeld在後台說，自己的童年有很長一部分時間在位於漢堡北部的農場度過，曾在凡爾賽宮建農莊解悶的Marie Antoinette 也給他帶來靈感。後者解釋了那些溫柔可人的肉粉色、珍珠白、灰色和淺褐色，精緻的蕾絲和編織，以及服裝整體透露的青春感覺。鍾形的裙身是本季主導性的輪廓，合理的剪裁讓它們有著理想的弧度－輕盈，活潑，年輕，可並非只有年輕女孩才能穿。
發佈會尾聲上演了一段滑稽的兩女一男三人行：Lara Stone飾演一名嬌艷的擠奶女工，同另兩位模特－她的「情人」們－躺在乾草堆上親熱，看著模特大軍及Lagerfeld從身旁走過，場面著實可笑。
相比Chanel的興師動眾，Marc Jacobs只是略在造型上動了點腦筋，便引發了一樣多的話題。Louis Vuitton 新系列的出發點是1980年代英國的「新世紀旅行者」，簡而言之就是開著房車四處漂泊的嬉皮士。但Jacobs 版本的旅行者稚氣得多，頂多算流浪兒而已，她們將彩色迷你裙套穿在T 恤和短褲之上，背書包帶腰包，矮跟涼鞋拖著長毛。鞏俐一身貴婦人打扮出席（早前她曾表示特別喜歡Vuitton 上一季的設計），在看到模特頭頂一個個「棉花糖」出場時，不知她作何感想？

Louis Vuitton 2010春夏系列
Jacobs的玩笑也許開過了頭，但他在創作上的自由令人刮目相看。Vuitton是奢侈品行業的旗幟，Jacobs 卻讓象徵著財富與地位的Monogram手袋變成一隻臃腫的斜挎包，邊上還掛著一條狐狸尾巴！
Jean Paul Gaultier也從不會吝惜幽默感，他的新系列名叫「G點」，這裡的G指guepiere，意為蜂腰。一樣的錐形文胸，一樣的內衣外穿，但因為假臀和假肚腩的加入，陳年老把戲的娛樂性不減當年。幽默元素同樣出現在Miuccia Prada、Stefano Pilati和川久保玲的作品中：Miu Miu 的貓咪剪影，Yves Saint Laurent 的草莓貼繡，Comme des Garcons 的拼接外套，均是各自系列的點睛之筆。
Phoebe Philo的直覺
有不少於6家巴黎時裝屋在過去的一年裡迎來了新任設計師－－Nina Ricci、Rochas、Cacharel 等，但只有Celine 贏得最多的關注。Phoebe Philo在Chloe取得的成功，讓人們有理由相信她將在這個同樣女性化的品牌有所作為。

Celine 2010春夏系列
「顧客記得她是誰，我們所有人都在期待她的回歸。」美國Neiman Marcus 百貨公司的時裝總監Ken Downing 說。評論家期待著屬於女性設計師的獨到視角，零售商期待著更多功能性強的設計，LVMH 則期待著Philo 一舉將Celine 帶入一線品牌之列。結果，Philo回歸後的首個T台秀沒有讓支持她的人失望。
Celine的新系列，和六月發佈的早春系列一樣，以日裝為主，採用大地色系，沒有一件華麗禮服，卻涵蓋職業女性所需要的全部：白色縐紗襯衫，由輕質皮革製成的T恤和A字裙，比例完美的亞麻闊腿褲，風衣式無袖裹身裙，易於搭配的木質坡跟鞋它們重面料而輕色彩，重剪裁而輕修飾，看似樸實，實則奢華，具有極簡主義的精神。

發佈會結束後，Philo面帶微笑，一邊照顧5歲的女兒Maya，一邊接受各方祝賀。面對提問，她說：「我只是想要清理掉那些不必要的東西，調整重心，塑造一種強勢、現代的形象。」她的解釋言簡意賅。實際上，Philo 的任務好比是為Celine進行大掃除，讓這個在2003 年Michael Kors離任後就失去光彩的品牌，重新找回定位。
「Celine 向來比較平易近人，它從來都不是一家高級定制時裝屋，這個牌子的衣服是用來日常穿著的。」Philo 說，「我很高興能以女性的身份任職於此，填補市場空白，我認為現在是上任的好時機。」早在Chloe時期，Philo 便向世人展示了自己出眾的敏銳觸角，捕捉潮流走向的天才。已為人母的她，其實在憑借女性本能做設計。發佈會當天，Philo 身穿肉色襯衣配黑色長褲和平底鞋，儼然是Celine 的最佳代言人。她說：「我不會區分作品和自己，我的設計方式是很個人化的。」
《紐約時報》的時尚評論家Cathy Horyn 將Philo 的最新設計歸類為摩登休閒裝。「最近幾年的時裝設計主要從定制服中獲得啟發，年輕設計師對新型面料和刺繡愛不釋手，因此傳統休閒裝板塊被大大忽視。」Horyn 寫道。或許Philo 的到來會刺激該類服飾的風行？本季，不少設計師都有不錯的便裝作品：Dries Van Noten 的印花三件套，Stella McCartney 的西服和連身裝，Hermes的網球系列，Chloe的外套和斗篷，以及Rochas（由Marco Zanini 設計）的襯衫裙。看來，時尚的天平要再次傾斜了。